說到加爾各答（Kolkata），以德蘭修女及大文豪泰戈爾最為人熟悉，然而歷史上，數百年前來自英國的東印度公司才是塑造這城市的主要“工匠”，不但建造了印度最古老的鐵路系統，更以英國著名建築為藍本，興建了大量宏偉歐式樓房，呈現濃厚的哥德式、巴洛克式及羅馬式等風格，且保留至今，為這古老的東方城市添上不少異國風采。文、圖：Rachel 

      殖民首都　古建築林立
      來到加爾各答，才發現這裏並非只有貧窮，感覺上跟香港竟有點相像，尤其當我站在已有百多年歷史的滙豐銀行大樓前，那份熟悉的英式殖民感覺更強，亦凸顯了這城市曾經的風光。歷史上，加爾各答跟香港都曾為英國殖民地，她甚至比香港更早接觸歐洲文化，早於1690年，來自英國的東印度公司已飄洋過海到來，以此作為貿易重港，更於1772年至1911年英國殖民期間，定其為印度首都，進行大量建設，包括於十九世紀末鋪設了印度首條地鐵及電車系統，又興建了一座座美輪美奐的歐式建築……那時候的加爾各答雖不自主，卻風華絕代！
      雖然近年經歷了經濟衰退，英國人亦撤走了，多座特色殖民建築卻仍被保留下來，成為加爾各答不可磨滅的歷史印記，其中於市中心達爾豪西廣場（Dalhousie Square）一帶最集中。建議不妨找個早上，慢步細賞，這時人潮仍未湧現，正好慢慢“翻閱”歷史。別怕找不到，夾雜於矮小樓房中，這些異國建築尤其顯眼，如率先進入眼簾便有古典圓頂的大理石樓，建於1868年，由此至終皆擔當郵政總局（General Post Office）角色，有說此樓是參考倫敦的聖保祿大教堂而建，看來亦真有幾分相像。至於曾經的市政廳（Town Hall）則沒那麼幸運，這座猶像希臘宙斯神殿般的建築，已有約二百年歷史，自印度獨立後卻被投閒置散，直至近年才重開作展覽廳，成為當地文人的朝聖地。
      白色以外，還有以橙、黃主調建築的作家大樓（Writer's Building）及高等法院（High Court），後者更為這裏僅存的歌德式建築，始建於1872年，規模宏大，可惜多重門深鎖，遊人一般難以進內一看。
      貿易以外，英國商人同時帶來了宗教信仰，因此亦興建了多座教堂，其中建於1784年的聖約翰教堂（Saint John's Church），現已被列作國家保護文物，堂內沒瑰麗裝璜，卻懸掛了一幅由德國畫家於1761年仿《最後的晚餐》繪製的油畫，即使非信徒亦可到來開開眼界。

      百年酒店　現昔日風采
      巧合的是，亞洲不少大城市都有一座殖民地標式豪華酒店，像香港有半島酒店，新加坡有Raffles Hotel，來到加爾各答，亦有一家The Oberoi Grand Hotel，同樣坐落於市內的黃金地段，購物點雲集。據酒店經理稱，這家正是加爾各答首家豪華酒店，建成至今逾一百二十五年，前身為The Grand Hotel，現屬於專營奢華五星酒店的Oberoi集團旗下，已作全新翻修及擴建，故環境看來極為簇新。酒店本身是一座混合古典維多利亞及傳統印度風格的建築，殖民色采濃厚，翻新工程亦以保留原貌為主，如內內外外皆髹上白色主調，歌劇院般的大堂，瑰麗水晶燈始終如一懸於堂中，配合四周大理石閃亮牆身，貴族氣派不減當年。
      酒店共設二百零九間客房，全加入了現代化設備，如全店皆備無上網設施及使用平板大電視等，然而一些細節位像浴室馬桶及工作上的小裝飾，又刻意保留了印度傳統的精致木工技藝，給人一份經典貴族味。至於入住酒店期間，筆者閒來的最大消遣還是圍花園中央的泳池轉，游泳消暑以外，坐於椰林婆娑的池邊，喝杯冰涼冷飲，已可抵御日間三十多度高溫！這裏還設有數家不同風味餐廳，推介必嘗泰菜館Baan Thai，無論是冬蔭公或泰式咖喱都做得極正宗，若吃厭了印度咖哩便不妨到來轉轉口味。

■高等法院側遍布傳統營商小店。

■酒店入夜後更顯瑰麗堂皇。

■酒店大泳池側椰林樹影，環境清幽雅致。