東正教堂內部裝潢極度細緻。

被譽為世上保存最完整古城之一，愛沙尼亞首都塔林（Tallinn），由山上、山下兩個古城融為一體，洗去西歐文藝復興式的細緻雕工，取而代之是中古世紀風格，完好的城牆、塔包圍下，盡是石卵路及排列整齊的粉色小屋，這個猶如童話之鄉的地方，也順理成章地早在1997年入選世界文化遺產。

      昔日山頭 貴族居所 
      塔林古城的獨特處，在於由兩城組成，中間以長短腳的兩條斜路相連，遊客如我通常會選擇走短路上山，再循長短下山。有此分隔，在中世紀時代，階級分明，山上是權貴居所和統治中心，平民百姓只能在下城All-linn一帶活動，兩個文化、生活及風俗完全不同的城市，直至1877年才合而為一。
      除古城內部一分為二，回顧塔林歷史，也是滿有波折。自從愛沙尼亞祖先首度進駐後，在十一世紀發展成中西貿易中轉站，不久更加入德國商人建立的漢撒同盟（Hanseatic Trade League），古城便是在十三至十六世紀逐漸建成的。
      雖然一直渴望獨立，愛沙尼亞卻不幸地先後被丹麥、瑞典、俄羅斯、納粹和前蘇聯政府統治，至1991年前蘇聯解體才正式宣布獨立。
      血淚史長如一匹布，不過正因如此，當我走在權貴聚居的Toompea山，便發現不少具代表性的風格建築，計有舊愛沙尼亞的石牆皇宮，以及路德教、東正教及天主教的教堂，據說建於1900年的東正教堂更出自聖彼德堡建築師Luigi Rusca之手，是沙王政府空降權力的標誌舉動。
      為方便掌權者隨時能觀看下城的舉動，山上設有兩個景色一絕的觀景台，前者在Kohtu街，除古城景致，還有今日二十一世紀的現代化高樓作背景；另一個Patkuli觀景台，則是領略古城童話感的好地方，紅頂小屋圍St. Olaf's教堂分散而建，教堂本高一百五十九米，自1549年建成以來，足足雄霸全球最高建築銜頭七十多年，但在歷經數次火災和重建後，今天只有一百二十四米，但比起約高十五米至二十米的城牆防禦塔，還是一枝獨秀。城中的防禦塔共有四十六座之多，在當時守護八千市民；今天，這兩個景點都屬遊客必到，我稍作逗留多拍照片，也差點被後面急性子的同胞遊客推下山去！我想，每天到訪的人也應超過八千吧！

      歷史遺 多不勝數
      若有看過《史力加》，應該不會對“中世紀”感到陌生，從現代化的市區，穿過Viru門，便正式進入古城範圍。這裏不單景色來個一百八十度大變身，就是商鋪職員也紛紛穿上中古時裝，女的連衣裙、男的及膝束褲配皮靴，迎接你回到舊時代。塔林古城面積大，景點自然多，走在古城，平均每五分鐘便可遇上有故事可考的景點，包括塔林最老的時鐘、歐洲最老的藥店、古城中鮮見的文藝復興建築，每處幾乎也可當選明信片景點，一小時走走逛逛後，我來到廣場上的Cafe稍事休息，才發現自己已拍下五百多張照片！
      說起例牌成為歐洲古城人流聚集點的廣場，塔林雖也一樣被Cafe、餐廳和手信店團團包圍，不過這裏比我曾到訪過的西歐廣場都要廣闊，缺少雕工複雜的文藝復興建築教堂，取而代之是平實樸素的歐式建築，粉色尖頂屋整齊排列，中間無可避免地聳立市政廳。這家哥德式建築現已成為接待政要及外賓的場所，每年只在7月、8月才對外開放，即使未能入內參觀，也請抬頭考考眼力。旅遊局職員Tina告訴我，位於六十四米高處、市政廳尖頂的風向儀是武士Thomas，出身寒微的他，當年卻對貴族玩意射箭極有天賦，曾在射箭比賽中一矢命中屋頂尖端的箭靶，及後更成為出色武士，並在十六世紀開始成為塔林市的守護標誌。
      不知是否Thomas位處頂端，望上去矮矮小小的，甚是可愛。

      歐洲最古妙手藥房
      塔林是歐洲最古老市集之一，內有不少老字號商店，名為Raeapteek的藥房，就是整個歐洲最長壽的藥房。據文獻顯示，這藥房在1422年已由第三位老闆掌舵，一直營業至1991年。
      宏觀Raeapteek的歷史，當中以掌管超過三百年的Burchart家族最厲害，來自匈牙利的Johann買下藥房後，便一直把生意傳給下一代，十代傳人中，大部分都是醫生，社會地位舉足輕重，有的曾是古城的責任醫生，有的更被征召醫治病入膏肓的俄國沙王。收歸國有並大規模翻新後，藥房在2003年重開，踏入藥房內，雖然裝潢古舊，卻極度雅致整潔，左邊一隅還成為小型博物館，簡述藥房歷史，原來從前的藥房不僅賣藥，還兼售文具、食物和香煙等，十足我們的士多！
      看到古時的醫療用具和用料奇特的藥品，更叫我大感驚訝，例如混入木乃伊粉末的木乃伊果汁、燒焦蜜蜂、蝙蝠藥粉、蛇皮藥水和由獨角獸頭上獨角磨成的粉末等，跟中國醫學不遑多讓，可惜今天藥房已改賣阿士匹靈及威而鋼等現代藥品！

      回到過去商家盛宴
      拜見過Thomas後，Tina便說：“未到過Olde Hansa，便不算來過塔林。”在廣場轉角位置，聳立一幢尖頂白建築，遊客熙來攘往，穿中古服裝的職員不斷邀請客人入內用餐。“這建築重現漢撒時代的商人居所，除眼於吃大餐外，還應同時感受家中氣氛和擺設。”Tina介紹道。
      木造餐廳內燈光昏暗，直如置身地窖，還隱約可見精緻的陶瓷食具和掛在牆上的人像畫作地毯，此時職員便來解說中世紀的用餐習慣及禮儀，原來當時大多流行十多道菜的盛宴，以現今尺度計，不少都屬前菜類，如醃青瓜、乳酪和大麵包等，能稱作主菜的只有魚和腸，當中又以熊肉最珍貴。不論任何菜式，更一律以大盆呈上，客人只能拿取自己的分量，然後傳給旁邊的人，另替他人分菜也是不禮貌的行為，當我們順手替友人分菜時，即被Tina喝止呢！

在上、下山城間的商賈居所三姊妹之屋，建於十四世紀，現已改作酒店。

廣場四通八達，在十一世紀開始已是貿易樞紐。