伊莎貝拉河畔酒莊門口。

品嘗葡萄酒的瓊漿玉液，自古以來是一種美好的享受。葡萄的種植及釀造的滄桑變化，又形成了令人嘆為觀止的豐富博大酒文化。在氤氳酒香的背后，人們看不到的是釀酒師對技術的探索和對完美境界的追求。

      在風景優美的菲沙河畔，有一座伊莎貝拉河畔酒莊。酒莊以十五世紀西班牙女王伊莎貝拉命名，意在取其開創、生育、完美、神圣的意境。見到莊主及釀酒師歐陽先生，更可感受到他對釀酒藝術的苦心孤詣。

      發酵重于一切
      與歐陽先生談話，可以感覺到他對釀酒事業有一種激情。實際上，釀酒是他從少年時代就有的一個夢想。
      歐陽先生辦公室的書架上，擺滿了關于葡萄酒方面的書，有中文的，有英文的，有鑒賞的，也有專業的。他在臺灣學的是微生物，在臺灣，他的第一份工作就是在一家酒廠做釀酒師。后來他又到日本學習了微生物發酵，擁有十多項發酵專利。“發酵重于一切”，他的觀點與眾不同。
      在葡萄酒釀造行業，通常最看重的是四個因素：有著百年老藤的好葡萄、夏熱冬冷排水良好的好產地、酸堿度及有機物合宜的土壤、技術與經驗俱佳的釀酒師。歐陽是業界第一個將發酵的地位提到重中之中的釀酒師。
      在他看來，不同的葡萄要用不同的酵母，而且不能用單一的酵母。“要了解葡萄，就像馴虎師要了解老虎，訓狗師要了解狗一樣。”他說，他覺得釀酒師釀酒，不能光從書本上學，道理與其他行業一樣，“盡信書不如無書”。讓他著迷的是實驗室中的驚喜發現，通過無數次的實驗，他發現了什么樣的葡萄適合什么樣的酵母。
      伊莎貝拉酒莊用來釀酒的葡萄，來自世界各地不同的產區，為了不讓遠途運輸影響葡萄的風味，他們采取到產區的葡萄園內預先發酵的做法。所以，歐陽先生每年要飛往各地承包點的葡萄園，甚至就近住在葡萄園里，以便在最佳的時間植入合適的酵母。有時，他也會指導當地的釀酒師增減酵母。他說，無氧發酵的葡萄酒，喝不出酒精的味道，更加美味可口。
      “釀酒不難，出好酒才難。酒質好壞的關鍵在于發酵。”歐陽說。對發酵津津樂道的他，也歡迎想在家自釀水果酒的朋友們，與他一起探討。

      天生魔術鼻
      “好的葡萄酒發酵，起碼要6個月。吃多少糖份，排多少酒精。要出好酒，時刻要控制好發酵，不能太早結束發酵，也不可過頭。”歐陽說，釀酒在他手中簡直是一種藝術。像任何藝術一樣，天賦在其中起了不可替代的作用。大家都知道品酒師有著奇妙的舌頭，他們的味蕾能分辨出幾百種酒的細微差別。令人驚詫的事實是，鼻子的分辨能力是舌頭的30倍。味覺是可以訓練出來的，而好鼻子是天生的。
      讓歐陽先生引以自傲的是他天生的魔術鼻。小時候，隔著15棟房子，他就能聞出“王媽媽家今天做麻婆豆腐。”做釀酒師使他的這個天賦得到最大的發揮。在酒發酵的過程中，他只須嗅一嗅空氣中的味道，就知道發酵的程度了。另外，他還密切觀察泡沫的多少，留意發酵的變化。因為有這樣的釀酒師，所以伊莎貝拉酒莊在業界以酵母發酵技術聞名。對不同的葡萄，他們采用不同的酵母，不同的發酵時間。歐陽認為：“釀酒不能光靠書和靠儀器，要靠釀酒師對發酵過程的全程把握。”  

      不做葡萄園主
      在葡萄酒發源地的歐洲，有酒莊擁有大片葡萄園的傳統。歐陽不認可這種傳統方式。他說，這種模式，在葡萄的好年份還好，但在葡萄品質較差的年份，酒莊為了保障自己的利益，不得不生產質量較差的葡萄酒。“我不想冒這個險。”歐陽說。為了保障所用葡萄的品質，他與承包的葡萄園簽訂品質保障收購協定，如果當年度的葡萄品質不能達標，他們有權放棄收購。為了找到品質優良的葡萄，歐陽跑遍了五大洲的葡萄園。在歐陽的概念中，“好酒一定要混”，就是將不同地方的葡萄混在一起，冷地方和熱地方產的葡萄要混在一起，葡萄酒的味道才夠“深”。

      加西最大外銷酒莊
      伊莎貝拉酒莊每個月出口6個貨柜，是加西最大的外銷酒莊之一。“我們有一天產3個貨柜的產能。”歐陽說，因為以量取勝，他們出品的酒的價格比同等級的便宜一半以上。目前他們的酒主要出口到中國。
      當地的買家也很多，主要是回頭客。嘗過伊莎貝拉的酒之后，多數人會成為忠實顧客，好喝是買家的共識，另外與當地酒類專賣店的同品質酒相比，價格也令人驚喜。

伊莎貝拉河畔酒莊貨架上有各種葡萄酒和水果酒。